Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками. Модернизация светодиодного фонаря как заменить свинцовый аккумулятор литий-ионным Фонарик на батарейках переделать от сети

В статье «Ремонт и модернизация светодиодных фонарей» подробно рассмотрен вопрос ремонта и доработки электрических схем китайских светодиодных фонарей, замены вышедшего из строя кислотного аккумулятора аналогом.

Но есть еще один вариант замены аккумулятора при ремонте фонаря – замена его литий-ионным аккумулятором от неисправных электронных устройств. Например, сотового телефона, фотоаппарата, ноутбука или шуруповерта. Подойдут также аккумуляторы, которые уже не обеспечивают необходимую продолжительность работы устройства, но еще работоспособны.

Первый литий-ионный аккумулятор был выпущен в 1991 году японской корпорацией Sony. Номинальное напряжение одного элемента аккумулятора составляет 3,7 В. Минимально-допустимое – 2,75 В. Напряжение заряда не должно превышать 4,2 В при токе заряда от 0,1 до 1 емкости аккумулятора (С). Литий-ионные аккумуляторы практически не обладают эффектом памяти и имеют малый ток саморазряда, при комнатной температуре не более 20% за год. На текущий момент по техническим характеристикам являются самыми лучшими.

Ранее мне пришлось ремонтировать и модернизировать LED фонарь , в котором перегорели все светодиоды. После ремонта через несколько лет работы он перестал светить по причине выхода из строя свинцового аккумулятора. Как видно на фотографии корпус его вздулся.

Так фонарь и пылился на полке, пока не вышел из строя литий-ионный аккумулятор от фотоаппарата. Анализ показал, что в аккумуляторе отказал контроллер балансировки и заряда. Два элемента аккумулятора были в хорошем техническом состоянии, которые я и решил установить в фонарь вместо кислотного аккумулятора.

Штатное зарядное устройство фонаря для зарядки литий-ионного аккумулятора не подходило, так как оно обеспечивало постоянство тока заряда с неконтролируемым напряжением. А для литий-ионного аккумулятора при зарядке необходимо обеспечить ток зарядки величиной 0,1-1С при напряжении, не превышающем 4,2 В на один элемент.

Выбор контроллера
для зарядки литий-ионного аккумулятора

Можно изготовить контроллер самостоятельно, но в продаже, например, на Алиэкспресс, продаются готовые по цене 0,2-0,3 цента, собранные на микросхеме TP4056 или ее аналогах (ACE4054, BL4054, CX9058, CYT5026, EC49016, MCP73831, LTC4054, LC6000, LP4054, LN5060, TP4054, SGM4054, U4054, WPM4054, IT4504, PT6102, PT6181, Y1880, VS6102, HX6001, Q7051).

На Алиэкспресс был куплен самый простой модуль контроллера, технические характеристики которого полностью удовлетворяют требованиям для зарядки литий-ионного аккумулятора, установленного в фонаре. Его внешний вид представлен на фотографии.

Контроллер собран по приведенной выше электрической схеме. Изменяя номинал резистора, идущего со второго вывода микросхемы на общий провод можно ограничить максимальный ток зарядки.

Выбор величины тока зарядки Li-ion аккумулятора определяется исходя из двух ограничений. Величина тока должна находиться в пределах 0,1-1 от емкости аккумулятора (принято обозначать буквой С). Например, для аккумулятора емкостью 600 мА×час ток не должен превышать 0,6 А. Следовательно, нужно, чтобы номинал токозадающего резистора составил 2 кОм (на резисторе должна стоять маркировка 202). И не превышать величины тока, который способно обеспечить зарядное устройство. Для данного случая ток должен быть более 0,6 А. Ток всегда указывается на этикетке ЗУ.

Технические характеристики контроллера TP4056
Наименование	Значение	Примечание
Входное напряжение, В	4,5-8,0	Более 5,5 В не рекомендуется
Выходное напряжение, В	4,2
Максимальный ток заряда, А	1,0	Можно изменять величиной R с вывода 2
Минимальный ток заряда, А	0,03	При меньешм токе уйдет в сон
Автооключение	есть	При токе задядки
Индикатор работы	есть	Красный-заряд, синий-заряжен
Мониторин напряжения, В	4,0	Если ниже, то включается зарядка
Защита от переполюсовки	нет	Переполюсовка аккумулятора не допустима
Входной разъем	Micro-USB	Есть контакты для пайки
Выходной разъем	нет	Есть контакты для пайки
Габаритные размеры, мм	19×27
Вес модуля, гр	1,9

Стоит заметить, что если попутать полярность подключения аккумулятора к выходу контроллера, то чип сразу пробьется и на выводы аккумулятора начинает поступать подводимое к контроллеру напряжение, что может вывести его из строя.

После зарядки Li-ion аккумулятор от контроллера отключать не обязательно. В режиме сна или когда на контроллер не подается напряжение, он аккумулятор не разряжает.

В данной схеме контроллера не задействована функция отключения при нагреве аккумулятора выше допустимой температуры. Но ее можно включить, если вывод 1 микросхемы отсоединить от общего провода и подключить к выводу датчика температуры аккумулятора (такие есть в аккумуляторах всех сотовых телефонов).

Если есть необходимость использовать контроллер, имеющий защиту от переполюсовки при подключении аккумулятора и короткого замыкания выхода, то можно применить контроллер, изображенный на фотографии.

В дополнение к микросхеме TP4056 установлена DW01A (схема защиты) и чип с двумя ключевыми полевыми транзисторами SF8205A. Время защиты составляет несколько минут при токе 3А. Остальные технические характеристики не изменились.

В фонаре аккумуляторы с контроллером соединяются с помощью пайки. Поэтому был выбран контроллер без схемы защиты, представленный в статье первым.

Установка литий-ионного аккумулятора
в LEL фонарь

Прежде, чем приступать к работе нужно проверить работоспособность контроллера и аккумулятора.

На контроллер можно подавать напряжение без нагрузки. В таком случае на выходе устанавливается напряжение 4,2 В и на плате светит синий светодиод. Далее нужно проверить аккумулятор, подключив его к выходу контроллера и зарядив полностью. Во время зарядки будет светить красный светодиод, а когда аккумулятор зарядится – синий.

Целесообразно после зарядки провести ходовые испытания аккумулятора, подключить его вместо кислотного и посмотреть сколько времени просветит фонарь. У меня проработал 10 часов и продолжал светить. Больше не стал ждать, так как этого времени для моих задач вполне достаточно.

Новая электрическая схема LED фонаря

На следующем шаге разрабатывается новая электрическая принципиальна схема фонаря. Отрицательный провод является общим для всех узлов и аккумулятора. В левом положении переключателя SA1 общий его контакт соединяет аккумулятор с положительным выводом контроллера. При соединении среднего вывода с выводом 3 напряжение подается на плату узкого луча, а с выводом 4 на планку светодиодов рассеянного света.

Переключатель типа тумблер SA2 служит для выбора аккумулятора, от которого будут работать светодиоды. Так как в наличии имелось два аккумулятора, то решил в фонарь установить оба. На вопрос о допустимости параллельного включения литий-ионных аккумуляторов без специального контроллера однозначного ответа нет. Поэтому я решил пойти проверенным путем и предусмотрел возможность подключать аккумуляторы по отдельности.

Отдельное подключение каждого аккумулятора позволило не только обеспечить их работу и зарядку в оптимальных условиях, но и в процессе эксплуатации фонаря знать сколько времени он еще проработает. Зная сколько времени хватило для работы от одного аккумулятора, будет известно, сколько еще сможет просветить фонарь.

В дополнение, если выйдет из строя один из аккумуляторов, то это не приведет к потере работоспособности фонаря. Два отдельных блока светодиодов и два аккумулятора гарантируют, что вы никогда не останетесь в темноте.

Сборка фонаря на литий-ионном аккумуляторе

Теперь все подготовлено и можно приступать к модернизации фонаря – переделке его схемы для работы с литий-ионным аккумулятором.

Сначала от переключателя отпаиваются все провода и удаляется прежняя плата зарядного устройства.

В корпусе модернизируемого фонаря имелся отсек, предназначенный для короткого сетевого шнура, который закрывается откидной планкой со светодиодами рассеянного света. В него и был выведен рычаг тумблера SA2 выбора аккумулятора.

Для фиксации аккумуляторов был использован двух сторонний скотч, в виде двух полосок. Закрепить аккумуляторы можно и с помощь силикона.

Перед закреплением аккумуляторов и платы контроллера к ним были предварительно припаяны паяльником провода требуемой длины. В связи с тем, что два аккумулятора в одной половинке корпуса фонаря удобно не размещались, установил их по одному в каждой половинке корпуса. Плата контроллера к корпусу была закреплена с помощью двух винтов с гайками М2.

При припайке проводов к выводам аккумулятору нужно соблюдать осторожность, чтобы свободные концы проводов случайно не соприкоснулись и не закоротили его выводы.

На фото показан фонарь после окончания монтажа. Осталось проверить его работу узлов и собирать.

Измерять ток зарядки включением амперметра в разрыв цепи после контроллера невозможно, так как внутреннее сопротивление прибора большое и результаты измерения будут не верными. У меня в наличии имеется USB тестер, с помощью которого можно узнать напряжение, подаваемое с зарядного устройства, текущий ток заряд, время заряда и емкость энергии, которую принял аккумулятор. Тестер показал, что контроллер заряжает аккумулятор током 0,42 А. Следовательно, контроллер заряжает аккумулятор нормально.

После сборки фонаря оказалось, что его красный корпус не пропускает свет синего цвета и узнать об окончании зарядки невозможно.

Пришлось фонарь разобрать и в зоне расположения индикаторных светодиодов сделать щелевое отверстие.

Теперь, когда аккумулятор зарядился, хорошо стало видно свечение светодиода синего цвета.

О выборе литий-ионного аккумулятора для фонаря

Для модернизации фонаря подойдет любой литий-ионный аккумулятор в независимости от материала, из которого изготовлен его положительный электрод и форм-фактора (формы и геометрических размеров). Емкость аккумулятора (выражается в А×час) тоже не имеет значения, просто чем она больше, тем дольше будет светить фонарь.

Следует заметить, что если в фонарь устанавливается аккумулятор, бывший в употреблении длительное время, то его фактическая емкость, как правило, значительно меньше, чем указано на его этикетке.

Проверить целесообразность установки старого аккумулятора в фонарь можно измеряв его емкость при зарядке, что потребует наличие измерительных приборов, хотя бы USB тестера. Или зарядить аккумулятор полностью, подключить его к плате светодиодов фонаря и проверить достаточность времени его работы.

В случае, если аккумулятор оказался недостаточным по емкости, то придется приобрести новый. Наиболее подходящим для фонаря является популярный Li-ion аккумулятор типа 18650.

О встроенной схеме защиты в Li-ion аккумуляторах

Встречаются литий-ионные аккумуляторы, в которые встроена плата схемы защиты (PCB - power control board) от короткого замыкания, перезаряда и глубокого разряда. Такая защита в обязательном порядке устанавливается в аккумуляторы дорогостоящей аппаратуры, например, сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки.

Плата защиты круглой формы может быть установлена и на торце пальчикового аккумулятора. В таком случае аккумулятор несколько длиннее и на его корпусе имеется надпись «Protected».

На фотографии показан вскрытый корпус аккумулятора сотового телефона. В нем имеется печатная плата схема защиты. При использовании для установки в фонарь аккумулятора от сотового телефона эта схема будет служить дополнительной защитой, поэтому, если она исправна, то ее удалять не следует.

Припаивать провода, соблюдая полярность, нужно к крайним контактам, рядом с которыми нанесена маркировка полярности.

Схема защиты, в отличии от контроллера, не ограничивает ток зарядки, а только защищает аккумулятор. В этом и заключается отличие этих узлов.

Как восстановить Li-ion аккумулятор
после глубокого разряда

Если Li-ion аккумулятор быстро заряжается и разряжается, то значит он исчерпал свой ресурс и восстановлению не подлежит.

Если в аккумуляторе нет схемы защиты и напряжение на его выводах равно нулю, то аккумулятор тоже восстановлению не подлежит.

Если в аккумулятор встроена схема защиты и он не принимает заряд, а напряжение на его выводах равно нулю, то его можно попробовать восстановить.

Причина такого поведения может быть глубокий разряд в результате длительного хранения аккумулятора в разряженном состоянии. Если напряжение на выводах банки становится меньше 2,8 В, то система защиты расценивает это как внутреннее короткое замыкание и для безопасности блокирует возможность его зарядки.

Чтобы разобраться в причине, нужно вольтметром измерять напряжение на выводах аккумулятора. Если величина менее 2,8 В, то подать с контроллера, соблюдая полярность, напряжение 4,2 В непосредственно на выводы аккумулятора. Схему защиты от аккумулятора отключать не нужно, для нее это безопасно.

Если ток зарядки пошел, то нужно, минут через десять, отключить контроллер от аккумулятора и опять измерять напряжение на его выводах. Если оно стало более 2,8 В, то попробовать зарядку через схему защиты. В случае, если напряжение близко к нулю и не увеличивается, то аккумулятор не исправен и дальнейшей эксплуатации не подлежит. Если напряжение увеличилось, но не достигло 2,8 В, то продолжить зарядку на прямую.

Если через схему защиты аккумулятор стал заряжаться, значит она исправна. В противном случае схему нужно удалить. Для применения аккумулятора для фонаря схема защиты не обязательна.

Таким несложным способом можно протестировать LI-ion аккумулятор и в случае возможности, восстановить его работоспособность.

Заключение

Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре литий-ионным позволяет решить главный вопрос – работоспособность фонаря в течении длительного времени при редком его использовании, так как саморазряд аккумулятора не превышает 2% его емкости в месяц.

В дополнение, при наличии литий-ионного аккумулятора от любого вышедшего из строя электронного устройства, можно сэкономить и фонарь станет на много легче.

Подбор и приобретение карманного фонарика – занятие непростое и нудное. По крайней мере, для меня. Подхожу к этому делу со всей дотошностью и ответственностью. Необходимо учесть все достоинства и недочёты изделия. Тип и ёмкость элементов питания, параметры, вес, степень водонепроницаемости и многое другое. Чтобы он не подвёл в самый неподходящий момент. Хотел приобрести маленький карманный фонарик, водонепроницаемый, работающий на одном аккумуляторе 18650. Однако, желаемого товара не нашёл в местных магазинах. Подумывал уже было заказать в интернет-магазине и, подождав 2-4 недели, получить требуемое... Но неожиданно наткнулся на почти подходящую мне вещь. Почти. Фонарик имел нужные мне размеры, и все необходимые качества, но было одно «но» – работал он от трёх аккумуляторов типа ААА (мизинчиковые).

Имея в рюкзаке специальный контейнер с четырьмя постоянно заряженными аккумуляторами 18650, я категорически не желаю пользоваться другими элементами питания. Тем более такими маленькими и не ёмкими, как мизинчиковые. Но выход есть всегда! Осмотрев в магазине этот фонарик, схема модификации созрела тут же, и я, недолго думая, приобрёл его, с целью переделать на свой лад в ближайшее свободное время.

Понадобится

• Бор-машинка с режущим диском (или наждачный станок).
• Паяльник, олово и флюс.
• Пластмассовая трубка (для вкладыша в корпус).
• Алюминиевая самоклеящаяся фольга.
• Ножницы.
• Канцелярский нож.
• Напильник.
• Наждачная бумага (или наждачная ткань).
• Секундный клей.

Переделка фонарика

Главная проблема заключается в том, что «родной» блок питания фонарика (корпус, в котором расположены три аккумулятора типа ААА) немного шире, и на полтора сантиметра ниже аккумулятора 18650.

А значит, корпус самого фонарика будет маловат в высоту для 18650. По напряжению 18650 почти идентичен трём мизинчиковым, 18650 выдаёт 3,7 вольта, а три мизинчиковых аккумулятора в сумме дают 3,6 вольта (1,2×3=3,6). Значит, если корпус маловат, надо его удлинить. Было довольно проблематично найти подходящую трубку-вкладыш, которая заполнит собой лишнее пространство между аккумулятором и стенками фонарика. Подходящий вкладыш я, в итоге, так и не смог раздобыть... Просто взял более-менее подходящую трубку, в которую входит 18650 и, установив её на дрель, снял снаружи грубой наждачкой лишнюю толщину с вращающейся заготовки! Итак, разбираем фонарик. Переднюю и заднюю части фонарика откручиваем от средней, и откладываем в сторону. Воспользовавшись бор-машинкой с режущим диском, распиливаем среднюю часть корпуса фонарика на две равные половины.

Шлифуем спиленные края об наждачную бумагу, чтобы они стали ровными и гладкими.

Далее, вставляем трубку-вкладыш в переднюю часть фонарика с накрученным на неё светоотражателем, сверху надеваем заднюю часть с накрученным на неё дном с кнопкой. Получился новый, удлинённый корпус, который подходит под ширину 18650.

Теперь подгоним высоту, вставляем аккумулятор в корпус, отмеряем сверху лишнее, вынимаем вкладыш и отрезаем отмеренный край канцелярским ножом.

Ещё в конструкции фонарика, внутри корпуса, имеются два металлических кольца и металлическая полоска, которые соединяют плюс и минус на кнопке выключателя. Естественное дело, что после удлинения корпуса, металлическая полоска стала коротковатой для новой конструкции. Так же пришлось и кольца подгонять под трубку-вкладыш.

Слой мягкой пластмассы довольно легко и быстро снялся напильником с краёв вкладыша, куда должно сесть кольцо.

Второе, переднее кольцо, вставлялось внутрь передней части фонарика, где расположены отражатель, линза и светодиод, так что с ним возиться не пришлось. С соединяющей кольца металлической полоской поступим проще; просто наклеиваем на вкладыш полоску самоклеющейся алюминиевой фольги.

Надеваем заднее кольцо на подготовленную заднюю часть вкладыша.

Теперь займёмся «головой» фонарика. На бывшем блоке питания, с мизинчиковыми аккумуляторами, на плюсовом контакте имелась небольшая выпуклость, которая контактировала с плюсом. На аккумуляторе 18650 же, оба контакта плоские, потому, пришлось припаять к плюсовому контакту передней части фонарика такую же пружинку, какая имеется на минусовой, задней части.

Теперь собираем новый корпус воедино.

Все детали встали на свои места как родные! Осталось прокапать супер клеем стыки между вкладышем и распиленными краями корпуса, чтобы восстановить герметичность. Ещё осталось пространство, точнее, это получился паз, который образовался после установки на вкладыш распиленных концов старого корпуса. Тут дело каждого индивидуальное; можно перед склейкой всех деталей подогнать на это место отрезок трубки, подходящих параметров. Я же решил просто намотать туда понемногу скотча и чёрной изоляционной ленты; может где-нибудь понадобится.

Таким образом, мы «перевели» данное устройство с трёх элементов питания, на один, равный им по напряжению, избавив себя, тем самым, от нудной зарядки блока питания маленькими и не ёмкими батарейками.

На качествах фонарика (яркости свечения и водонепроницаемости) приведённые выше изменения ни коим образом не сказались. Разве что, он стал на полтора сантиметра длиннее.

Идея о том, как переделать налобный фонарь в аккумуляторный возникла давно, особенно это актуально на рыбалке и при . Поскольку постоянно покупать батарейки невыгодно, в наш век мобильных телефонов. Вот поразмыслив и заказал нужные запчасти, о которых опишу ниже приступил к доработке налобного фонарика под аккумуляторы своими руками, используя китайскую схему с под зарядкой.Что делает возможным заряжать батарею и в автомобиле и от обычного микро USB современного телефона. Я заказываю обычно на Алиэкспрес хотя возможно найти и в магазинах но в 2 раза дороже.

Очень яркий и функциональный налобный фонарик, за такую стоимость но почему то сейчас не нашел такой в продаже
Пробовал переделывать и такую модель, немного не удобно с монтажом кнопки и диодная пластина нагревается, пришлось изолировать от батареи кусочком пластика. Но в итоге фонарик исправно работает

Фонарик доставили на почту за 20 дней что порадовало:) .

Идея очень проста и под силу каждому, для этого потребуется лишь небольшая батарейка от старого сотового телефона, там установлен Li-Ion аккумулятор с защитой. По параметрам напряжения подходит идеально, светодиодный фонарик имеет диапазон по напряжению от 4,5 - 2В, а батарея 3,7В в заряженном состоянии 4,2В при этом имеет приличную емкость, которую можно увеличить, добавив параллельно еще одну батарею. Нужно только правильно определить контакты (на большинстве указаны плюс и минус) остается аккуратно подпаять контакты, чтоб не расплавить и избежать замыкания.
Проблема с зарядкой через обычный микро юсби решается просто, заказать маленькую плату стоимостью порядка 20 руб. Micro USB выполняет очень важную роль по контролю за зарядкой и отключением лед лампы при разрядке батареи.

В плате установлены светодиодные индикаторы, которые показывают цветом когда переделанный светодиодный фонарик зарядится. Таким образом доработка налобного китайского фонаря сводится к припайке проводков клемам.
Использую эту плату переделка любого фонарика на литий довольно просто, важно только знать, сколько вольт выдает батарея.

Плата для зарядки, приобреталась в интернет магазине с бесплатной доставкой

Возможно для себя заказал сразу 10 штук поскольку она универсальна и можно использовать в детских игрушках.

Схема соединения батарей

Параметры платы

• Входное напряжение с Micro USB: 5 В
• Зарядка напряжение отсечки: 4.2 В ± 1%
• Максимальный ток зарядки: 1000mA
• Аккумулятор в течение разряда защита от перенапряжения: 2.5 В
• Установлена защита от перегрузки по току ток: 3A
• Размер платы: 2.6*1.7 СМ

По факту, это отдельная плата которая используется в павербанке и если докупить usb выход то можно и заряжать телефон

Приступим к переделке

Разобранный вид фонаря и первый этап сборки

Теперь, про сама переделка фонарика под аккумулятор вместо батареек, большинстве фонарей используют 3 АА по 1,5в по размеру, сопоставим с мобильной батарейкой, и вполне помещается в основном корпусе, только придется расширить посадочное место. После несложных манипуляций выкрутив или вырезав все лишнее, монтируем на термоклей все детали по местам.

Схема переделки светодиодного фонаря
Припаять все детали по местам с помощью термопистолета
Если нужно, то можно увеличить емкость соединив 2 батареи
Получаем модернизированный налобный фонарик с мини юсби входом

В заключение: светодиодный фонарь проработал активно 3 ночи на старых телефонных батарейках без подзарядки. Возможно и на больше бы хватило, до отсечки не испытывал. Литиевые батарейки не любят полной разрядки. В целом очень доволен по себестоимости в 140 руб. единственное, он очень яркий что не всегда нужно. Порадовало наличие индикаторов заряда на плате. При зарядке по usb светится красным когда батарея заряжена синим.

Таким способом можно переделать практический любой фонарик, вопрос только в размере батарейки. Например батарейки с Айфона неочень практичны и если оторвать контакты с платы подключения неаккуратно то они еще и не паяются.

Не используйте литиевые батарейки если они вздулись- это небезопасно!

Бывает такое, что на плате срабатывает защита, а вам нужно его оживить, в таком случае подайте напряжение с блока питания или павербанка. Если телефонные батарейки совсем старые, то налобном фонарик естественно быстрей сработает защита и он погаснет. Хотя батарейкам из старой Нокии (более 4 лет) исправно работают.

Новый фонарь… полежал с год и аккумулятор у него умер (как оказалось это происходит у подобных фонарей поголовно, у 4 знакомых тоже самое случилось)- выкинуть жалко (использовал один раз), новый аккум весьма сложно найти+ стоимость аккумулятора = стоимости фонаря… нашлось простое решение вопроса …
Интересно, что разные условия эксплуатации были у фонарей (к 23 февраля были подарены сотрудникам) - но все умерли «в один час». Естественно обидно, как раз понадобился, «новый» и на тебе:)))


Попробовав поискать по спец магазинам и рынкам подобные батареи пришел к выводу, что совсем нецелесообразно покупать подобную батарею за стоимость фонаря. Дешевой альтернативы не нашел, к тому же смущали характеристики батареи… Т.е. 5в напрягали при переделке на иной вид аккума…


А переделывать кардинально зарядку и фонарь желания не было.
Сначала была мысль воткнуть 18650 - но напряжение на вольт ниже (как будет гореть фонарь- опять переделки… + разбирать/собирать для заряда… короче опять проблемки:(

Выход нашелся очень простым - купить внешний дешевый повербанк, который уже выдает 5в на выходе, имеет встроенную систему заряда ДЕШЕВО И ВКУСНО :)

Фактически родной аккум имел 2Ач. Понятно что в нашем случае всякого рода лишние потери - но цена оправдывает средства + появляются некоторые преимущества:)

Буквально на коленках был разобран фонарь, удален сетевой разъем (заряд был от 220 в оригинале) и ну и «мешающие провода» - можно было и не трогать на самом деле:)
Вместо родного аккумулятора приколхозил повербанк с банкой на 2600, родной чехол с повербанка удалил, закрепил изолентой, чтобы не рассыпалась конструкция при вибрациях или ударах.
На самом деле можно все сделать ГОРАЗДО аккуратнее естественно, но интересовало простота и быстрота решения.





Примерно ТАК получилось (проводки можно было не вытаскивать сквозь повербанк, сначала была идея несколько иного расположения).
Т.е. сам повербанк закрепил вставив в бывший сетевой разъем, даже без доп. крепления довольно прочно «сидит»

Главные плюсы:
Фонарь жив!
Довольно не сложно и недорого!
Легко сменить батарею (в случае выхода из строя)- они распространены и недороги.
Можно заряжать от любого USB (в том числе в авто), а так же, при необходимости использовать как повербанк (в зависимости от качества последнего).

Фонарик светит нормально. По времени не пробовал засекать - но ВЕСЬМА долго светит, несколько часов вероятно, не пробовал разрядить одномоментно.

Планирую купить +22 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +71

Сейчас на прилавках магазинов появилось множество светодиодных фонариков, разных видов, размеров но они в основном питаются от минимум 3-х батареек, Так и я одного раза купил домой очередной фонарик, за цену которая меньше стоимости буханки хлеба. Хоть он дешёвенький но у него стоит достаточно яркий светодиод и плюс хорошая линза, которой можно управлять делая пятно света от очень узкого до довольно широкого, плюс за такую цену батарейки уже идут в комплекте.

Понятное дело, что за такую цену у него должен быть какой-то весомый недостаток и он нашёлся очень быстро — это его батарейки, это три мелкие и очень тонкие батарейки (LR1130), от которых фонарик светит хоть и очень ярко но очень недолго. Можно пойти по пути потребительства и купить новый такой же фонарик, так как 3 таких батарейки (причём довольно непопулярных размеров) будут стоить как ни странно больше чем готовый подобный фонарик с батарейками в комплекте. Но я решил, что лучше переделать этот фонарик, что я купил ранее и запитать его от других типов батареек, а ещё лучше от одной. Для такого решения, то есть для переделки фонарика под питание от одной батарейки 1,5 Вольта предстоит сделать преобразователь напряжения, так называемый «Джоуль Вор» , который уже не однократно выкладывался на этом сайте.

Когда я разобрал фонарик то обнаружил, что он внутри наполовину пустой и внутрь как раз вместится обыкновенная батарейка АА, эта пустота у фонарика словно сама кричит «переделай меня под эту батарейку и будет тебе счастье!», так и решил поступить и надеюсь сподвигнет ещё кого-то вместо того, чтобы выбросить такой фонарик и купить новый, просто вставить в него Джоуль вор и долго пользоваться этим фонариком меняя время от времени всего одну батарейку вместо трёх.

Итак приступим, что нам понадобится чтобы переделать фонарик под одну батарейку:

• Транзистор МП38А;
• Резистор 1 кОм;
• Ферритовое кольцо, его можно достать от старой люминесцентной лампы-экономки. Подойдёт практически любых размеров, главное, чтобы можно было намотать провод.
• Намоточный провод в лаковой изоляции;
• Жесть от консервной банки;
• Провода в изоляции;
• Скальпель или канцелярский нож;
• Дремель;
• Паяльник, флюс, припой.

Как переделать фонарик для питания от одной батарейки, пошаговая инструкция:

Я разобрал свой фонарик, как видим у него достаточно места под батарейку ААА, теперь снимаем с него всю электронику и будем подготавливать для установки в него новой электронной начинки. Для этого я в отсеке, где стояли батарейки проделал углубление, чтобы в него заходил плюсовой контакт батарейки ААА. Также с другой стороны я проделал 2 узких углубления для выводов транзистора, так как в этом отсеке теперь поселится транзистор МП38А. На другом конце фонарика есть пластиковая перегородка, в ней нужно скальпелем или дремелем с фрезерной насадкой сделать полукруглый вырез под батарейку.

Мотаем трансформатор для преобразователя, для этого берём два провода в лаковой изоляции и начинаем мотать обмотку сразу двумя, так, чтобы они шли рядом с друг другом, ровно и не переплетались, у меня получилось 23 витка (двойного провода). Теперь начало одной одного провода нужно скрутить и спаять с концом другого провода обмотки, для этого надо прозвонить мультиметром, чтобы это были разные провода и не звонились накоротко.

Перед пайкой я расположил все детали в фонарике, позже я всё распаял по такой схеме:

Транзистор в отсеке батарейки служит ещё и фиксатором прижимной пластины для батарейки, которая выполнена из консервной банки (у меня хорошо подошла от ананасов), она хорошо пружинит и паяется, лак на внутренней стороны банки надо зачистить наждачной бумагой. У этой пластины я сделал два надреза внутри и сделал язычок-контакт который выгнул в форме «С», он будет контактировать с батарейкой и пружинить, также за этой пластинкой идёт ещё одна пластинка из жести но сплошная без выреза, а затем такой же по форме кусочек оргстекла, вырезанный от крышки аудиокассеты, он добавляет толщины в отсек батареек до транзистора и изолирует одновременно его металлический корпус от плюсового контакта батарейки. Затем между жестяной пластинкой и пластинкой из оргстекла засовывается пружинящий контакт выключателя самого фонарика, он благодаря всему тому бутерброду из транзистора, оргстекла и двум жестяным пластинкам входит с большим натягом и хорошо там фиксируется.

Теперь всё распаиваем по схеме выше, скрученный центральный провод трансформатора как раз хорошо ложится на место, где раньше была расположена ножка светодиода, которая замыкалась при включении фонарика с помощью пружинящего контакта к плюсу батареек.

Теперь осталось сделать крышку для быстрой замены батарейки. Благодаря тому, что две части фонарика держаться на шипах и пазах, плюс в передней части ещё фиксируется фокусирующем колпачком с линзой то удалось отрезать заднюю часть верхней крышки которая может закрываться и более-менее надёжно фиксироваться благодаря этим пазам и шипам входящим в них и дополнительно ничем прижимать или прикручивать не требуется.

Да, герметичность у этого фонарика при этом никакая, да в прочем и первозданном виде тоже она такой была, всё-таки как никак стоимость у него копеечная, но если не пользоваться в дождевых и мокрых условиях то он послужит ещё очень долгое время, причём благодаря Джоуль вору фонарик будет работать до тех пор пока батарейка не разрядится практически в ноль, что увеличит время работы от одной батарейки. Для этого и был взят советский германиевый транзистор МП38А, так как с ним данный преобразователь начинает работать начиная от 0,2 вольта! Если взять кремниевый современный то преобразователь запускается только от 0,5 – 0,6 В.

На фото Вы видите переделанный фонарик на питание от одной батарейки который работает от старенькой батареи, которая меньше 1 вольта, поэтому фонарик светит не на всю мощность, к сожалению под рукой не было свежей батарейки, но позже я проверил и с ней светит фонарь очень ярко.